Reportage Syrien: Auf dem Weg nach Damaskus

24

Die Reihe ist lang am Zoll des Beiruter Flughafens. Bis vor ein paar Jahren waren wir ohne besondere Geschichten und die Grenzposten waren ruhig. Jetzt hat sich das Klima verändert.

Wir machen den Fehler, der Warteschlange mit der weiblichen Zollbeamtin zu folgen, per Definition wählerischer.

"Warum willst du nach Syrien gehen? Haben sie dich angerufen? "

Er sieht uns an und fügt hinzu, dass er mit seinem Vorgesetzten reden muss. Sie bringen uns zu einem Zollamt, während unsere Rucksäcke wiederholt auf der Steuerwalze vorbeifahren. Nach zehn Minuten kommt das Küken mit den Pässen zurück und warnt uns, dass wir innerhalb von 24 Stunden nach Syrien einreisen müssen.

Der Ausgang des Hariri-Flughafens in Beirut befindet sich auf einem Hochregal. Die Sammeltaxi brüllt die Ziele aus, ohne anzuhalten. Andere träge Taxifahrer warten. Wenn wir Damaskus sagen, brechen sie nicht auf und beginnen mit dem Preis zu verhandeln. Von 120-Dollars erhält man etwas weniger. Der Euro will sie auf keinen Fall (es wird der Brexit-Effekt sein ...) und sie werden sie auf jeden Fall gleichwertig ändern.

Nach 3 km Chaos der Hauptverkehrszeit wechseln wir Autos und Fahrer, je nachdem, was für Syrien am besten geeignet ist. Er ist auch Araber, aber er raucht wie ein Türke.

Wir werden den Verkehr einer schönen, schelmischen Stadt voller Narben los, um in die Haarnadelkurven zu kommen, die nach Osten zeigen. Die Sonne fällt allmählich hinter uns zurück und reflektiert die Gewässer des Beiruter Hafens immer tiefer und weiter.

Von Beirut nach Damaskus ist die Straße eine und immer dieselbe. Klettern Sie zwischen militärischen Kontrollpunkten und Mercedes 80 Jahren nach Chtaura. Dann steigt es ab und das Grün des Küstenlibanons macht Platz für das Herbstgelb, das ins Beqa-Tal und nach Syrien führt. Nervöse Soldaten regulieren den Verkehr.

In zwei Stunden erreichen wir die Grenze: auf der libanesischen Seite sind die Praktiken schnell; auf dem syrischen wird es kompliziert. Der Fahrer kennt die richtigen Passagen und nach sorgfältiger Prüfung kommt der Einreisestempel und die Empfehlung, morgen zum Informationsministerium zu gehen.

Am Abend sind wir in Syrien. Das erste Zeichen, das wir auf der Straße treffen, erinnert uns daran.

Zwei flüchtende Flüchtlinge laufen entlang der Straße, die die Straße flankiert. Sie sind die dunklen Schatten einer Frau und eines Jungen, der versucht, die Grenze zu überqueren. Es könnte eine Szene vor zweitausend Jahren sein ...

Unterdessen erscheinen die Sterne und mit ihnen verdichten sich die Kontrollpunkte. Sie sind kontinuierlich, obsessiv, akribisch. Bis nach Damaskus zählen wir mehr als 20 und es ist sinnlos, den Pass jedes Mal zu setzen. Der Fahrer lächelt und raucht, raucht und lächelt. Es folgt in allen Anfragen des Militärs, die uns jedes Mal untergehen lassen, sie suchen, öffnen und schließen alles.

Wenn er weiß, dass wir Italiener sind, sagt einer von ihnen, dass er einmal in Rom war und bei der WM ein Fan Italiens war. Ein anderer sagt uns "Willkommen in Syrien ..." und er bietet uns ein paar Äpfel aus einem Pick-up in einer Reihe: in einer einzigen Geste, eine unentgeltliche Freundlichkeit und die absolute Macht des Militärs.

Der Verkehr zwischen dem Libanon und Syrien hat seit unserem letzten Besuch im Februar erheblich zugenommen. Es ist ein gutes Zeichen für das Land, verdreifacht jedoch die Zeit, um von der Grenze nach Damaskus zu gelangen: Es dauert drei Stunden anstatt einer.

Es ist dunkler als im Libanon, es ist ein trockener Kühler, es ist Syrien.

Damaskus Lichter kommen aus der Ferne. Zuerst eine vage Aura, dann werden sie zu einem einzigen Licht. Ohne es zu verstehen, befinden wir uns im Verkehr der Stadt, mit Männern, Frauen und Kindern, die herumlaufen. Es gibt ein allgemeines Gefühl der Ruhe, selbst wenn das Militär überall ist. Der IS und der Krieg, der von hier aus gesehen wird, erscheinen unwirklich, weit weg.

Unser Hotel ist ein alter Ruhm der schönen Zeiten. Wenn es einmal den Kopf gekostet hat, macht es heute Schnäppchenpreise. Vor ein paar Jahren kamen von seinen Drehtüren Touristen in Scharen vorbei, um die Gassen und Schönheiten der Altstadt zu sehen. Heute sind wir der Anziehungspunkt unter den wenigen westlichen Menschen, die im Umlauf sind. Die venezolanische Empfangsdame kümmert sich um unsere Praktiken und befiehlt den Betreuern, sich um uns zu kümmern. Er sagt, er spricht einen lächerlichen Araber. Wir vertrauen

Gegenüber befindet sich ein Restaurant mit einem elektrischen Generator am Eingang, um den Verkehrslärm zu decken. Niemand spricht Englisch, nicht einmal die Menüs, die jetzt ein paar Jahre alt sind.

Ein Kellner hat einen Geniestreich: Er reißt einen alten, der benutzt wird, um einen Entwurf zu stopfen. Es ist auch in Englisch geschrieben, aber es hilft nicht, weil die Hälfte der Dinge sie nicht mehr kochen. Essen in Damaskus schmeckt trotzdem wunderbar.

Am nächsten Morgen warten wir im Informationsministerium darauf, dass der Beamte (in lässigen und langen Haaren gekleidet) uns die Erlaubnis gibt, die Tour innerhalb und außerhalb der Hauptstadt zu beginnen. Er hat eine Kopie unserer Dokumentation an die syrische Botschaft in Wien geschickt, die einzige in der Europäischen Union. Die Angst, Probleme zu haben, schwindet mit der Ankunft unseres Fixers und Dolmetschers. Für viele Dinge sind 5-7 Tage erforderlich. Sie wird uns in allem helfen. Er spricht ausgezeichnet Englisch, ist Journalist und stylt Western.

Währenddessen drehen wir im Taxi Damaskus. Zwischen Assad-Gemälden und syrischen Flaggen, die auch auf dem Verkehrsshirt gemalt sind (in arabischen Ländern ist es ein Klassiker ...), erreichen wir die Suq. In einer grünen Umgebung lagern hunderte Flüchtlinge aus allen Ecken Syriens. Das ist genug, um uns an den Krieg zu erinnern.

In den Gassen der Suq gibt es keine Ausländer. Das erinnert uns auch daran, dass sich etwas geändert hat. Das Geschäft und die Atmosphäre sind gleich, aber es gibt einen seltsamen Schatten, der zwischen den neugierigen und schweigsamen Gesichtern verweilt.

Wir passieren die Große Umayyaden-Moschee. Wir kommen mit einem Smartphone und einer Spitze zu den Frauen. Im Gebet begegnen uns viele Soldaten.

Wenn es fast Abend ist, gehen wir ins Restaurant. Es war einmal ein luxuriöser Ort, jetzt essen wir mit zwei Lire. Es gibt Leute, mehr Leute als im Februar, aber es gibt keine ausländischen Touristen. Die jungen Leute von Damaskus haben jedoch am Abend wieder ausgezogen, auf den Straßen eines langweiligen Landes. Sie haben den Wunsch, diese Bewegungen zu leben. Wir sind fehl am Platz. Wir sind ihre einzige Normalität.

Text: Giampiero Venturi, Giorgio Bianchi, Andrea Cucco

Foto: Giorgio Bianchi