Die Warteschlange am Zoll am Flughafen Beirut ist lang. Bis vor ein paar Jahren reiste man ohne besondere Geschichten ein und die Grenzschutzbeamten waren gelassen. Jetzt hat sich das Klima geändert.
Wir machen den Fehler, der Warteschlange mit der Zollbeamtin zu folgen, was per Definition pingeliger ist.
„Warum willst du nach Syrien? Haben sie dich angerufen?
Er sieht uns an und fügt hinzu, dass er mit seinem Vorgesetzten sprechen muss. Sie bringen uns zu einem Zollamt, während unsere Rucksäcke immer wieder über die Kontrollwalze geführt werden. Nach zehn Minuten kommt das Küken mit den Pässen zurück und warnt uns, dass wir innerhalb von 24 Stunden nach Syrien einreisen müssen.
Der Ausgang des Flughafens Beirut Hariri befindet sich auf einem erhöhten Regal. Sammeltaxis rufen ohne anzuhalten Ziele zu. Andere träge Taxifahrer warten. Wenn wir Damaskus sagen, brechen sie nicht zusammen und wir fangen an, über den Preis zu verhandeln. Ab 120 $ erhalten Sie etwas weniger. Auf jeden Fall wollen sie den Euro nicht (es wird der Brexit-Effekt sein …) und auf jeden Fall ändern sie ihn zum Nennwert.
Nach 3 km Rush-Hour-Chaos wechseln wir Auto und Fahrer, ihrer Meinung nach besser geeignet für Syrien. Auch er ist Araber, raucht aber wie ein Türke.
Wir entkommen dem Verkehr einer schönen, schelmischen und vernarbten Stadt und erklimmen die Haarnadelkurven Richtung Osten. Die Sonne geht allmählich hinter uns unter und spiegelt sich auf dem Wasser des Hafens von Beirut, das immer tiefer und weiter entfernt liegt.
Von Beirut nach Damaskus ist der Weg immer derselbe. Zwischen Militärkontrollpunkten und 80er-Jahre-Mercedes geht es hinauf nach Chtaura. Dann geht es bergab und das Grün der libanesischen Küste macht Platz für das Herbstgelb, das zum Beqa-Tal und nach Syrien führt. Nervöse Soldaten regeln den Verkehr.
In zwei Stunden ist man an der Grenze: Auf der libanesischen Seite sind die Abläufe schnell; Auf der syrischen Seite wird es kompliziert. Der Fahrer kennt die richtigen Tore und nach sorgfältiger Kontrolle kommt der Einreisestempel und die Empfehlung, bis morgen zum Informationsministerium zu gehen. 
Der Abend bricht herein, wir sind in Syrien. Das erste Schild, das uns auf der Straße begegnet, erinnert uns daran.
Zwei flüchtende Flüchtlinge laufen auf die Böschung, die die Fahrbahn flankiert. Es sind die dunklen Schatten einer Frau und eines Jungen, die versuchen, die Grenze zu überqueren. Es könnte sich um eine Szene von vor zweitausend Jahren handeln …
Mittlerweile erscheinen die Sterne und mit ihnen nehmen die Kontrollpunkte zu. Sie sind kontinuierlich, obsessiv, akribisch. Bis Damaskus zählen wir mehr als 20 und es nützt nichts, jedes Mal den Pass wegzustecken. Der Fahrer lächelt und raucht, raucht und lächelt. In jeder Hinsicht den Forderungen des Militärs, das uns jedes Mal aussteigen, alles durchsuchen, öffnen und schließen lässt.
Als er erfährt, dass wir Italiener sind, sagt einer von ihnen, dass er einmal in Rom war und bei der Weltmeisterschaft Italien unterstützt hat. Ein anderer erzählt es uns „Willkommen in Syrien…“ und bietet uns einige Äpfel aus einem Pickup in der Schlange an: in einer einzigen Geste unentgeltliche Freundlichkeit und die absolute Macht des Militärs.
Der Verkehr zwischen dem Libanon und Syrien hat seit unserem letzten Besuch im Februar deutlich zugenommen. Es ist ein gutes Zeichen für das Land, aber es verdreifacht die Zeit, um von der Grenze nach Damaskus zu gelangen: Wir brauchen drei Stunden statt einer.
Es ist dunkler als im Libanon, es ist kühler und trockener, es ist Syrien.
Die Lichter von Damaskus erscheinen aus der Ferne. Zuerst ein vager Heiligenschein, dann werden sie zu einem einzigen Licht. Ohne es zu merken, befinden wir uns im Verkehr der Stadt, in dem Männer, Frauen und Kinder herumlaufen. Es herrscht ein allgemeines Gefühl der Ruhe, auch wenn das Militär überall ist. Von hier aus wirken ISIS und der Krieg unwirklich, fern.
Unser Hotel ist ein alter Glanz aus der guten alten Zeit. Früher kostete es ein Vermögen, heute ist es der Tiefpunkt. Vor einigen Jahren strömten durch die Drehtüren Touristen in Scharen, um die Gassen und Schönheiten der Altstadt zu besichtigen. Heute sind wir die Anziehungskraft, einer der wenigen Westler, die es gibt. Die venezolanische Rezeptionistin kümmert sich um unseren Papierkram und weist die Mitarbeiter an, sich um uns zu kümmern. Er sagt, er spreche lächerliches Arabisch. Wir vertrauen.
Gegenüber befindet sich ein Restaurant mit einem elektrischen Generator am Eingang, der den Verkehrslärm abschirmt. Niemand spricht Englisch, nicht einmal die Speisekarten, die mittlerweile schon ein paar Jahre alt sind.
Ein Kellner hat einen Geniestreich: Er zerreißt einen alten, der zum Verstopfen eines Fassbiers verwendet wird. Es ist auch auf Englisch geschrieben, aber es ist nicht nötig, weil die Hälfte der Dinge nicht mehr gekocht wird. Essen in Damaskus schmeckt trotzdem wunderbar.
Am nächsten Morgen warten wir im Informationsministerium darauf, dass der Beamte (leger gekleidet und mit langen Haaren) uns grünes Licht für die Tour in und aus der Hauptstadt gibt. Sie haben eine Kopie unserer Dokumentation an die syrische Botschaft in Wien geschickt, die einzige, die in der Europäischen Union geöffnet ist. Die Angst vor Pannen verschwindet mit der Ankunft unseres Monteurs und Dolmetschers. Für viele Dinge ist eine Genehmigung für 5–7 Tage erforderlich. Sie wird uns in allem helfen. Sie spricht ausgezeichnetes Englisch, ist Journalistin und hat westliche Haare.
In der Zwischenzeit fahren wir mit dem Taxi durch Damaskus. Zwischen Assads Gemälden und syrischen Flaggen, die auch auf die Trikots der Verkehrsinseln gemalt sind (in arabischen Ländern ist es ein Klassiker…), erreichen wir den Souk. In einer Grünfläche entlang der Route lagern Hunderte Flüchtlinge aus allen Teilen Syriens. Das reicht aus, um uns an den Krieg zu erinnern.
In den Gassen des Souks gibt es keine Ausländer. Auch das erinnert uns daran, dass sich etwas geändert hat. Das Geschäft und die Atmosphäre sind die gleichen, aber zwischen den neugierigen und schweigsamen Gesichtern schwebt ein seltsamer Schatten.
Wir kommen an der Großen Umayyaden-Moschee vorbei. Wir treten unter Frauen mit Smartphones und Schnürsenkeln ein. Wir begegnen den Augen vieler Soldaten im Gebet.
Als es fast Abend ist, gehen wir ins Restaurant. Früher war es ein Luxuslokal, jetzt isst man für zwei Lire. Es sind Menschen da, mehr Menschen als im Februar, aber keine ausländischen Touristen. Die jungen Menschen von Damaskus gehen jedoch abends wieder auf die Straßen eines verkürzten Landes. Sie haben einen Lebenswillen, der bewegt. Wir sind fehl am Platz. Wir sind ihre einzige Normalität.
Text: Giampiero Venturi, Giorgio Bianchi, Andrea Cucco
Foto: Giorgio Bianchi
